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Funnyman a écrit : ↑24 avr. 2021 20:31 L'injecteur ou la bobine d'allumage du cylindre N°2 pourrait être défaillant?
Ou alors une sonde lambda neuve qui déconne comme j'ai eu le cas (moteur qui tournait trop riche).
111.png

Je pense que la voiture n'a pas tourné assez longtemps pour se fier au fuel trim... Je l'ai pas fait tourner plus de 5mn, je peux pas plus vu que à chaud ça bugue

La sonde lambda pourrait empêcher la voiture de démarrer ?

La sonde lambda est pas neuve mais presque... 1000km environ c'était celle qui fonctionnait sur mon 1zz avant ça... Donc peu probable qu'elle soit HS mais je peux toujours essayer

Pour les deux ratés au cylindre 2 ça peut peut-être s'expliquer par le démarrage au nettoyant frein... Peut être ^^

Pareil pour le défaut de richesse d'ailleurs, avec le nettoyant frein ça aide pas

Le défaut richesse est d'ailleurs marqué comme "en attente" donc c'est pas un "curent fault"

Je ne pense pas qu'une sonde lambda non branchée empêche un moteur de démarrer.
Par contre, elle peut envoyer de mauvaises valeurs (ex : AFR entre 10~11 à chaud sans tirer dans la mécanique).

Pour les bobines, j'ai eut le cas récemment : moteur qui tremble_tourne sur trois cylindres mais aiguille de ralenti stable à 800tr/mn.
C'était des bobines inconnues sur Ebay (89€ les 4) qui ont lâchées après 8 mois. Je les ai remplacé par des vrais OEM (gravé Bosch) et chères (~260€ les 4).
Ces dernières sont d'ailleurs un peu plus lourdes que celles d'Ebay.

Si je comprend bien, tu n'as pas réutilisé le faisceau du MR swapé en Angleterre, mais modifié celui dans l'auto en bon état?
Les AAC viennent d'une source fiable? Sur Spyderchat, il me semble avoir lu des cas d'AAC Stg.2 mal taillés.

Funnyman a écrit : ↑24 avr. 2021 22:13 Je ne pense pas qu'une sonde lambda non branchée empêche un moteur de démarrer.
Par contre, elle peut envoyer de mauvaises valeurs (ex : AFR entre 10~11 à chaud sans tirer dans la mécanique).

Pour les bobines, j'ai eut le cas récemment : moteur qui tremble_tourne sur trois cylindres mais aiguille de ralenti stable à 800tr/mn.
C'était des bobines inconnues sur Ebay (89€ les 4) qui ont lâchées après 8 mois. Je les ai remplacé par des vrais OEM (gravé Bosch) et chères (~260€ les 4).
Ces dernières sont d'ailleurs un peu plus lourdes que celles d'Ebay.

Si je comprend bien, tu n'as pas réutilisé le faisceau du MR swapé en Angleterre, mais modifié celui dans l'auto en bon état?
Les AAC viennent d'une source fiable? Sur Spyderchat, il me semble avoir lu des cas d'AAC Stg.2 mal taillés.

J'ai des bobines d'origine Toyota, j'ai essayé les bobines et bougies de ma Corolla qui elle fonctionne bien, mais ça ne marche pas mieux.

J'ai prélevé énormément de pièces de ma Corolla pour essayer sur la MRS, je crois que j'ai absolument tout essayé

Oui j'ai modifié le faisceau de la nouvelle, en prenant pour exemple l'ancien faisceau et les docs qu'on trouve sur le net

Les AAC sont des Newman, j'ai aussi cru à un problème à ce niveau là mais j'ai remis les origines le temps d'un essai: pareil mêmes symptômes

L'image que tu montres semble inhabituelle.

Il n'y a pas de signal de direction assistée (c'ets secondaire), et il ne reconnait que 2 cylindres puisque Fuel System 2 est OFF. Or 1 et 2ZZ fonctionnent par banc (1-3 et 2-4).
2800tr/min à vide est une zone du CT et donc il faut que le moteur fonctionne en boucle fermée sur la richesse. Ici le mélange est fort riche d'après la tension montrée. En accord avec ce signal le Trim du banc qui est suivi est au taquet.

Est-ce que tu as bien 2 lambda fonctionnelles ?

Deuxième chose inhabituelle est que à 2800tr/min la pédale d'accélérateur est sensiblement enfoncée mais le régulateur de ralenti est quand-même actif et reçoit une commande.

milosavljevicm a écrit : ↑24 avr. 2021 22:43 L'image que tu montres semble inhabituelle.

Il n'y a pas de signal de direction assistée (c'ets secondaire), et il ne reconnait que 2 cylindres puisque Fuel System 2 est OFF. Or 1 et 2ZZ fonctionnent par banc (1-3 et 2-4).
2800tr/min à vide est une zone du CT et donc il faut que le moteur fonctionne en boucle fermée sur la richesse. Ici le mélange est fort riche d'après la tension montrée. En accord avec ce signal le Trim du banc qui est suivi est au taquet.

Est-ce que tu as bien 2 lambda fonctionnelles ?

Deuxième chose inhabituelle est que à 2800tr/min la pédale d'accélérateur est sensiblement enfoncée mais le régulateur de ralenti est quand-même actif et reçoit une commande.

La direction assistée fonctionne pourtant et j'ai un screen à l'arrêt où elle est notée en ON... C'est secondaire en tout cas ^^

Mes deux sondes sont récentes et fonctionnelles, par contre la sonde avant catalyseur est toujours placée sur le collecteur ce qui n'est évidemment pas bon avec un 2zz qui n'a besoin que d'une sonde avant catalyseur. Ce qui explique peut être les diffs de cylindre
Je rallongerai les fils à l'occasion mais ce n'est pas ça le problème, mon ancienne 2zz roulait comme ça aussi ^^

Faut prendre en compte le fait que le nettoyant frein que j'ai aspergé partout enrichi forcément le mélange, peut être c'est simplement ça

Par contre il y a réellement un souci de démarrage et à chaud soit peu de temps après ce screen écran, la voiture s'est mise à deconner et à caler.


La pédale d'accélérateur commence à 11%. J'ai comparé avec la Corolla et vérifié sur le net: c'est la valeur normale. Un peu déroutant mais normal.
Le régulateur de ralenti ne doit pas avoir de commande à ce moment là ? Que préconises tu ?

De retour pour quelques news

J'ai testé la quasi intégralité du faisceau moteur à l'ohmetre, entre le calculateur et les broches, toutes les masses etc... Rien trouvé d'anormal

J'ai remplacé les injecteurs : pas de différence
J'ai testé la pompe à essence sur un manomètre : elle pousse bien et pousse à 3 bar

Je pense que je vais me reconcentrer sur le calage de la distribution, il y a forcément quelque chose qui m'échappe à ce niveau là

C'est lié a la température visiblement donc

Joint de débitmètre ou débitmètre
Sonde d'eau.

Attention certains capteur ont la meme valeur ohmique, si t'as modifié le faisceau ca peut etre une source d'erreur, t'as modifié le faisceau ou t'as pris l'adaptateur mwr?

fkl91 a écrit : ↑04 mai 2021 13:14 C'est lié a la température visiblement donc

Joint de débitmètre ou débitmètre
Sonde d'eau.

Attention certains capteur ont la meme valeur ohmique, si t'as modifié le faisceau ca peut etre une source d'erreur, t'as modifié le faisceau ou t'as pris l'adaptateur mwr?

En terme de valeur ohmique j'ai surtout vérifié la correspondance de chaque fil entre le calculateur et les broches, voir que rien ne soit cassé ou pas à sa place

Débitmètre et sonde d'eau : je récupère des valeurs cohérentes à l'OBD (téléphone et techstream) donc je ne misierai pas là dessus. J'ai déjà essayé un debimetre different mais pas de sonde

Mon faisceau est modifié par moi même, déjà vérifié xx fois, pour moi tout est bon

Yop, petit (gros) UP

En deux mois je n'ai pas essayé grand chose de plus, quelques bricoles, j'ai aussi vérifié pour la xxx ème fois la distribution mais à chaque fois ça se solde par un échec... Selon moi tout va bien quoi

Je vais profiter de mes congés à partir de ce weekend pour relancer mes recherches, à commencer par la pose d'un faisceau électrique complet d'occasion... Un premier essai sans modifier le faisceau, avec l'ECU 2zz et l'ECU 1zz si il le faut, puis un essai avec les modifs etc etc

Affaire à suivre donc

J'ai enfin trouvé le problème !

Les fils du capteur d'AAC étaient inversés, une bête erreur de ma part, une panne bien compliquée mais à force d'essayer tout et n'importe quoi... Bon on y arrive

Quelques bricoles à fignoler mais le 2ZZ tourne bien c'est déjà énorme !

C'est une bonne nouvelle après ces plusieurs semaines de galère !

Cool ! Profites en bien

Tu vois, ce type de problème quand tu te dis "j'ai tout revu et essayé" :
- tu fais refaire à un tiers avec un oeil neuf
- tu repars de zéro sur les post stratégiques.

Difficile de se faire aider autrement.

C'est derrière toi, et tu peux en profiter en gardant en tête les potentiels problèmes à l'exploitation comme le choix de l'huile, les vis du VVT"Li" etc

tatieu a écrit : ↑17 juil. 2021 07:49 C'est une bonne nouvelle après ces plusieurs semaines de galère !

Merci !

milosavljevicm a écrit : ↑20 juil. 2021 10:29 Cool ! Profites en bien

Tu vois, ce type de problème quand tu te dis "j'ai tout revu et essayé" :
- tu fais refaire à un tiers avec un oeil neuf
- tu repars de zéro sur les post stratégiques.

Difficile de se faire aider autrement.

C'est derrière toi, et tu peux en profiter en gardant en tête les potentiels problèmes à l'exploitation comme le choix de l'huile, les vis du VVT"Li" etc

Merci, oui au vu du problème c'était quazi impossible que quelqu'un débarque avec la solution toute faite, le but du post était d'échanger sur des pistes de réflexion, et j'ai été plutôt bien servi !

Je dis que j'ai tout essayé mais si la voiture est en panne c'est qu'il manquait forcément quelque chose à essayer

Mais j'aurais vraiment passé de grosses journées dessus à essayer de très très nombreuses choses, une chance que j'ai une corolla 2ZZ, ça m'a permis d'échanger plein de pièces et au final de dépanner la voiture presque sans rien dépenser

Maintenant que c'est derrière moi j'ai encore plein de choses à faire et à voir dessus, prochaine étape : régler la richesse

Je m'explique : j'ai décidé de tourner en injecteur 440cc + éthanol, actuellement j'ai fais mes premières sorties (50km d'essais routiers) avec environ 50% de sp98 et 50% de E85, je tourne affreusement trop riche, pas de défaut mais ça se sent.

Évidemment le calculateur s'adapte et il s'adaptera sûrement encore si je continue à rouler, il faudra que je surveille le long fuel trim etc

Mais mettre de injecteurs environ 35% plus gros ne se compense sûrement pas que avec de l'éthanol qui lui ne change la richesse que de 20% tout au plus
Sachant que j'ai au moins 10% de richesse à rattraper j'ai commandé de quoi me faire une admission en 76mm au lieu de 70 d'origine, le tube de MAF inclus, ça trompera le MAF qui fermera un peu plus les injecteurs
J'ai aussi la solution du MAF mod, utilisé habituellement sur le 1ZZ, il pourrait être utile pour appauvrir un peu

Je devrais sûrement m'aider d'une sonde AFR car les informations que donne l'ECU ne suffiront peut être pas

Avec toutes ces possibilités je vais chercher LA solution, LA bonne combinaison d'admission pour que même après un reset ECU, la richesse soit la plus proche possible des standards... Le tout sans aucune carto, c'est là tout le défi

Enfin bref c'est pas très conventionnel ça sera surement marrant à suivre donc je ferai un nouveau sujet sur le forum dès que j'aurai commencé tout ça

Je pense que le premier investissement que tu dois faire, c'est une large bande. Ça te permettra de savoir exactement où tu en es.